Im Herbst steht das Rad im Keller, der Akku liegt irgendwo im Regal, und im Frühjahr passiert beim Anstecken des Ladegeräts nichts. Wenn ein E-Bike Akku tiefentladen ist, zählt Geduld mehr als Eile. Ein Lithium-Ionen-Akku gerät in diesen Zustand, sobald die Spannung seiner Zellen unter eine Mindestgrenze rutscht. Das Batteriemanagement schaltet den Akku zwar meist rechtzeitig ab, gegen die langsame Selbstentladung während der Lagerung hilft es aber nur begrenzt. Ob sich der Akku noch retten lässt, hängt von wenigen Messwerten ab. Die folgenden Abschnitte zeigen, woran Sie die Tiefentladung erkennen, was Sie messen können und ab wann ein Fachbetrieb übernehmen sollte.
Woran Sie einen tiefentladenen Akku erkennen
Das typische Bild ist ein Akku ohne jedes Lebenszeichen. Das Ladegerät zeigt keine Reaktion, obwohl Kabel und Stecker in Ordnung sind, oder das Rad lässt sich nicht mehr einschalten. In milderen Fällen lädt der Akku extrem langsam und trägt danach nur noch einen Bruchteil der gewohnten Strecke. Bevor Sie von einer Tiefentladung ausgehen, schließen Sie die einfachen Ursachen aus: eine andere Steckdose ausprobieren, die Kontakte am Akku und am Rahmen auf Schmutz und Korrosion prüfen und den Akku nach dem Einsetzen neu starten. Erst wenn das alles nichts bringt, lohnt der Blick auf die Spannung. Häufig entsteht eine Tiefentladung nach Monaten im ungeladenen Zustand, etwa über den Winter oder nach einem Urlaub, den das Rad mit fast leerem Akku überstehen musste.
Spannung messen und den Zustand einschätzen
Ein Multimeter gibt Auskunft darüber, ob sich weiterer Aufwand lohnt. Die Mindestspannung einer Lithium-Zelle liegt bei etwa 2,5 Volt. Bei einem 36-Volt-Akku mit zehn Zellen in Reihe besteht laut dem Fahrradportal Pedali oberhalb von etwa 20 bis 22 Volt eine Chance auf Reaktivierung, darunter ist der Schaden meist dauerhaft. Gemessen wird an den Ladekontakten, ohne diese je kurzzuschließen. Zeigt das Gerät null Volt, kann auch das Batteriemanagement den Ausgang gesperrt haben, dann gehört der Akku in die Werkstatt. Das Gehäuse öffnen sollten Sie nicht, schon wegen der Brandgefahr und weil damit meist jede Garantie erlischt. Notieren Sie sich den Messwert, denn er hilft später bei der Auskunft des Fachbetriebs.
Wie ein tiefentladener Akku wieder anspringen kann
Die Wiederbelebung gelingt nur in einem engen Fenster, und sie beginnt mit der einfachsten Variante. Viele Akkus lassen sich mit dem Originalladegerät wecken, weil dessen Elektronik auf genau diese Zellen abgestimmt ist. Was Sie dagegen unterlassen sollten, ist das Anklemmen eines Labornetzteils oder eines fremden Ladegeräts, um Spannung auf die Zellen zu zwingen. Pedali rät davon ausdrücklich ab, denn Lithiumbrände sind schwer zu löschen. Stellen Sie den Akku beim Laden auf eine nicht brennbare Fläche, weit weg von Vorhängen, Teppichen und Papierstapeln, und bleiben Sie in der Nähe. Schon diese Vorsicht macht aus einem Versuch ein vertretbares Vorgehen. Planen Sie dafür einen ruhigen Nachmittag ein, denn Eile verführt zu Abkürzungen, die später teuer werden.
Mit dem Originalladegerät und etwas Geduld
Stecken Sie den Akku am Rad oder in der Ladeschale an und schließen Sie das Ladegerät an. Reagiert die Anzeige nach einigen Minuten nicht, ziehen Sie alles ab und wiederholen den Vorgang an einer anderen Steckdose. Manche Profi-Ladegeräte bringen eine Trickle-Charge-Funktion mit, die den Akku mit sehr kleinem Strom langsam aus der Tiefe holt. Solche Geräte stehen in Fahrradwerkstätten, bei Privatleuten sind sie selten. Springt der Ladevorgang an, lassen Sie ihn vollständig durchlaufen und beobachten den Akku danach einige Tage. Verliert er rasch Spannung oder schaltet er unter Last ab, hat die Tiefentladung Zellen geschädigt. Dann gilt er als unsicher, selbst wenn er scheinbar wieder arbeitet.
Wenn der Fachbetrieb übernimmt
Bleibt das Ladegerät stumm, ist die Werkstatt der nächste Schritt. Dort wird der Akku ausgelesen, und bei manchen Modellen lassen sich einzelne defekte Zellen tauschen, statt das gesamte Paket zu ersetzen. Fragen Sie vorab nach dem Preis der Diagnose und ob er bei einer Reparatur angerechnet wird. Liegt noch Garantie oder Gewährleistung auf dem Rad, melden Sie den Schaden dem Händler, bevor jemand am Akku arbeitet. Ein Versuch kostet nichts. Bringen Sie den Kaufbeleg und, falls vorhanden, die Seriennummer des Akkus mit, das beschleunigt jede Auskunft und erspart Rückfragen. Rechnen Sie im Frühjahr, wenn alle Räder auf einmal in die Werkstatt rollen, mit Wartezeit, vor allem wenn Ersatzzellen bestellt werden müssen.
Richtig lagern, damit es nicht wieder passiert
Die Lagerung entscheidet über das Schicksal des Akkus. Empfohlen werden 40 bis 70 Prozent Ladestand, für die Winterpause eher 50 bis 60 Prozent, und zwar bei Raumtemperatur. Kälte unter 0 Grad und Hitze über 40 Grad setzen den Zellen zu, ein Keller mit Frost ist deshalb keine gute Wahl. Prüfen Sie den Stand alle vier bis sechs Wochen und laden Sie bei Bedarf auf etwa 50 Prozent nach. Das Portal bike-x rät außerdem, den Akku bei längerer Pause nicht unter 30 Prozent fallen zu lassen. Fahren Sie das Rad ohnehin selten, tragen Sie sich am besten einen Kalendereintrag ein, sonst geht der Termin im Frühjahrsstress unter.
Was ein Ersatzakku kostet und wann sich die Reparatur lohnt
Als grobe Spanne nennt Pedali für einen neuen Akku etwa 400 bis über 1000 Euro, je nach Modell. Dagegen steht die Lebensdauer: Ausgelegt sind die Zellen für 500 bis 1000 Ladezyklen, und jede Tiefentladung verkürzt diese Spanne. Rechnen Sie deshalb nüchtern. Kostet die Reparatur samt Diagnose einen großen Teil eines neuen Akkus und ist das Paket schon mehrere Jahre alt, wird der Ersatz meist die bessere Wahl sein. Bei einem jungen Akku mit wenigen Zyklen kann sich dagegen der Zellentausch lohnen. Der alte Akku gehört nie in den Hausmüll, sondern zum Händler oder zum Wertstoffhof. Fragen Sie beim Neukauf gleich nach der Rücknahme, viele Händler regeln das ohne Aufpreis.
